Как се снима с дълга експозиция. Кратка и дълга експозиция във фотографията. параметри на скоростта на затвора за различни скорости
Скоростта на затвора е най-разбираемият и очевиден от трите фактора, които влияят на експозицията и могат да създадат най-забележимите ефекти. Ако не знаете много за скоростта на затвора, може да получите размазани или размазани снимки. Този урок ще ви научи как да изберете правилната скорост на затвора за различни ситуации и как да я използвате за създаване на творчески ефекти.
Стъпка 1 - Какво е скорост на затвора във фотографията?
Без да навлизаме в ненужни подробности за това как работи затворът, скоростта на затвора е времето, през което затворът се отваря. Ако използвате скорост на затвора, по-дълга от определена, в повечето случаи ще получите размазани снимки. Скоростта на затвора контролира спиранията на експозицията точно като диафрагмата, но много по-просто. тъй като зависимостта в този случай е правопропорционална. Например, за да намалите експозицията наполовина, трябва да съкратите скоростта на затвора наполовина, да речем, от 1/200 на 1/400 от секундата.
Стъпка 2 - Motion Blur и Freeze.
Ако приемем, че не правите размазани снимки за творчески ефект, ще трябва да изберете достатъчно висока скорост на затвора ( висока скоростзатвор), за да предотвратите размазване на изображението. Замъгляването зависи и от фокусното разстояние на обектива. Телефото обективът изисква по-висока скорост на затвора, защото дори и най-малкото движение на камерата ще бъде увеличено от обектива. Широкоъгълният обектив може да се справи с по-дълги скорости на затвора.
Обикновено обикновеният човек може да направи ясна снимка без размазване, като настрои скоростта на затвора обратно на фокусното разстояние. Например, за да направите снимка с фокусно разстояние 30 мм, трябва да зададете скорост на затвора не по-дълга от 1/30 сек. Ако е по-дълго. тогава вероятността да получите замъглено или размазано изображение ще се увеличи значително. Струва си обаче да се отбележи, че това важи за пълнокадрова камера. Ако сензорът на камерата е по-малък, тогава скоростта на затвора трябва да се съкрати с кроп фактора. Например, за кроп фактор 1,5, скоростта на затвора ще бъде 1/45 s.
Има изключения от правилото, например ако обективът има система за стабилизиране на изображението, която ви позволява да използвате много по-дълги скорости на затвора. Когато се научите как да боравите с камерата си и постепенно подобрите уменията си, като например как да държите камерата правилно в различни ситуации, ще можете да правите резки снимки при по-дълги скорости на затвора.
Ето пример за творческо замъгляване на движението
Замръзване
Замразяването се прави много по-лесно при снимане. Това се случва, когато снимате с много висока скорост на затвора (1/500 сек или по-бързо). Тази скорост на затвора замразява всяко движение и снимката се оказва ясна, без най-малкото замъгляване. Лично аз не обичам да снимам с толкова бързи скорости на затвора, тъй като снимката ще излезе равна. Вместо това, когато снимам бързо движещи се обекти, се опитвам да включа малко движение, в противен случай обектът ще изглежда неестествено замръзнал на място. Това е показано на долното изображение, обектът изглежда висящ във въздуха.
Стъпка 3 - Правилна скорост на затвора за различни ситуации
Бърза скорост на затвора за телефото
Тъй като снимката по-долу е направена с телеобектив, беше важно да използвате бърза скорост на затвора (1/500). Ако имахте статив, можете да използвате всяка скорост на затвора и освобождаване на кабела, за да предотвратите вибрациите на камерата. Стативът ви позволява да държите камерата неподвижна.
Снимайте движещи се обекти при условия на слаба светлина.
Когато снимате обект при слаба светлина, като например концерт, има вероятност изпълнителите да се движат по сцената. В този случай има противоречие между използването на бърза скорост на затвора и слаба светлина. В този случай трябва да използвате възможно най-широката бленда и високо ISO, което ви позволява да снимате без да се движите.
Стъпка 4: Творческо използване на скоростта на затвора
Творческо замъгляване.
Като използвате дистанционно освобождаване на затвора и статив, за да държите камерата стабилна, можете да си играете със скоростта на затвора и да създавате интересни размазани снимки извън кутията.
Добавянето на светкавица към замъглена снимка ви позволява да замразите определени обекти, което означава, че можете да местите камерата за артистичен ефект.
Пан
Панорамирането е техника, при която премествате камерата, за да следвате движещ се обект, което води до размазване на фона и остър обект. Тази снимка е направена от движеща се кола, която се движи със същата скорост като влака.
Рисуване със светлина
За да рисувате със светлина, имате нужда от дълга скорост на затвора и източник на светлина. Тази снимка е направена с експозиция от 30 секунди, докато се движех и осветявах плажните къщи със светкавица. Този метод е отличен за снимане през нощта и ви позволява да добавите светлина там. Къде бихте искали да отидете.
Бавната скорост на затвора, съчетана с движението на малък източник на постоянна светлина, ви позволява да добавите графити ефект към вашето изображение.
Тъй като тази снимка е направена през нощта, използвах бавна скорост на затвора и статив, за да получа нормална експозиция. Можете също да инсталирате камерата на равна, неподвижна повърхност.
Тази снимка изискваше дълга експозиция, но по друга причина. Трябваше да изчакам преминаваща кола, за да влезе в кадър, което отне доста време. Отне ми около половин час, за да намеря най-добрата позиция и ъгъл на камерата, преди да получа окончателното изображение.
Добър вечер на всички! Онзи ден разказвах на сина си за особеностите на фотографията при дълги експозиции в нощни и дневни условия и, както винаги, ми хрумна една лоша идея... Като цяло, реших накратко да изразя мислите си в моя блог в LiveJournal . Надявам се тази статия да намери своя читател. Защото, въпреки че всички сме „най-добри“, сигурно ще има и такива, които тепърва започват да се запознават с фотографията. Снимането с дълга експозиция е много интересна дейност, така че начинаещите трябва да се опитат в това.
Дорогомиловски автомобилен мост(Трети транспортен пръстен, в района на град Москва)
И така, ще очертая основните принципи на последователно снимане.
Трябва да започнете да настройвате камерата си, като зададете режима на снимане. За да направите това, трябва да настроите превключвателя за режим на снимане на " ръчен режим на снимане с приоритет на диафрагмата" (Av), или "" (Tv). Сега ще разгледаме в кой случай е необходимо да изберете един или друг режим от горните.
В повечето случаи за този тип снимане трябва да използвате „ ръчен режим на снимане с приоритет на затвора"(Tv) и ръчно задайте времето на експозиция, от което се нуждаем. В този режим можете да заснемате кадри на движещи се превозни средства през нощта и да получавате многоцветни ивици от фарове, стоп светлини, странични светлини и специални аларми за превозни средства вместо автомобили по улиците. Този режим е незаменим и за нощни снимки на фойерверки и салюти. Можете да снимате различни обекти в този режим, когато присъствието на хора в кадъра не е желателно - когато дълга експозициядвижещите се силуети на хора престават да се виждат на снимката.
Камбанария на Знаменската катедрала и църквата Св. Максим на Варварка
Тази снимка е направена по време на преминаването на колона на полицията за борба с безредиците след неразрешен митинг на опозиционния лидер Навални. Както можете да видите, на снимката не се вижда нито една кола, останали са само „следите“ от осветителната техника на колите. В този случай е използвана скорост на затвора от около 30 секунди.
Можете също да снимате в този режим през деня, например, за да покажете в кадъра интензивността на движението на водата във водопад, движението на облаци и лед по река (тоест, за да придадете на картината динамика) - за това , скорости на затвора от около 2-4 секунди са достатъчни за водопад и до 15 секунди, за да придадат динамика на облаците. Вторият ефект, който може да се постигне с продължителна експозиция през деня, е, напротив, премахването на динамиката. Това се постига чрез още по-екстремни скорости на затвора. Колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова по-малко детайли в кадъра. Бурната вода се превръща в мъгла, спокойното море в „асфалт“.
Изглед към комплекса Москва Сити от насипа на Тарас Шевченко
За дневна фотография при дълги експозиции са необходими специални затъмняващи филтри - филтри с неутрална плътност (ND). Те намаляват количеството светлина, навлизащо в матрицата за единица време, без да влияят на цветопредаване. Използването на тези филтри като цяло е разбираемо; при дълги експозиции през деня количеството слънчева светлина е такова, че без такава защита всички изображения ще бъдат напълно загубени за обработка и „експонирани“. По правило светлинните филтри се обозначават от ND2 до ND400, където числото след съкращението показва колко пъти е намалена пропускливостта на светлината на лещата.
Изглед на строителството на жилищен комплекс Center City от платформата Shelepikha MCC
Сега ще прегледам накратко втория режим на снимане при дълги скорости на затвора. " Ръчно управлениеСнимане с приоритет на блендата"(Av) позволява на фотоапарата да избере оптималните стойности на скоростта на затвора при стойността на блендата, от която се нуждаем - този режим е необходим за получаване на ефект "звезда" или "лъч", без да се използват специални филтри.
И така, как трябва да продължите, за да получите лъчи от светлинни източници в рамката? Задайте стойността на блендата на максимум, т.е. затворете блендата. В този случай броят на получените лъчи от всеки източник на светлина в кадъра ще съответства на броя на перките на блендата на вашия фотоапарат. Освен това при затворена бленда изображението ще бъде по-рязко, такива изображения имат по-голяма дълбочина на полето. Но има 2 големи недостатъка. Колкото по-голям е затвореният отвор, толкова по-малко светлина влиза в матрицата за единица време и съответно толкова по-дълга е скоростта на затвора (в нашия случай това не е важно). Освен това, ако блендата е твърде затворена, в рамката може да се появи изкривяване. Ако ефектът на лъча не е необходим, тогава е по-добре да зададете средните стойности на блендата (9-14), което ще осигури достатъчна дълбочина на полето.
Перон на летище Внуково
На тази снимка по време на 30-секундния кадър в кадъра минава самолет. голям бройразлично оборудване за обслужване на летището, включително и такива с жълти аларми, които се виждат на снимката като периодични жълти светкавици.
Струва си да добавим, че за да осигурите ефект на лъч или звезда, можете да използвате не големи стойности на диафрагмата, а така наречените филтри „лъч“ или „звезда“. Естествено е препоръчително да се използват филтри от известни и доказали се на пазара фирми със стъкло с покритие, в противен случай няма да получим нищо освен загуба на светлина и различни видове оптични изкривявания поради нискокачествено стъкло. Има филтри за различен брой лъчи, но трябва да ги изберете според собствения си вкус.
Дорогомиловски автомобилен мост, премахнат от насипа на Тарас Шевченко
1. Задължително деактивирайте стабилизацията на изображението. При снимане на статив е безполезно и дори вредно. Контролът за стабилизиране на изображението се намира от външната страна на обектива, ако обективът има функция за стабилизиране на изображението. При снимане на статив стабилизаторът дава известно движение.
2. В менюто на камерата заключването на огледалото трябва да е активирано. В менюто на фотоапаратите Canon EOS този елемент за настройка обикновено се намира в раздела "Персонализирани функции". Камерата, когато тази функция е активирана, първо повдига огледалото (което предизвиква вибрация на камерата за част от секундата) и едва след това освобождава затвора. Така пляскането на огледалото няма да провали кадъра. В този режим можете да снимате и със закъснение на кадрите.
Московски градски комплекс
3. Няма да е зле да го кажете Снимането с дълга експозиция трябва да се прави на статив. Ако стативът с поставената върху него камера все още е лек или има вятър по време на снимане и снимките са размазани, трябва да натежите статива. Централният прът на статива има или кука на дъното, или отвор за куката. Закачете всяка налична тежест на куката; товарът може да бъде поставен например във всеки найлонов плики го закачете на кука за дръжките.
4. Ако автофокусът не е ефективен по време на нощно снимане, трябва деактивирайте автофокуса и фокусирайте в
ръководство, през визьора или в режим "Life view". В същото време трябва да се помни, че при снимане при дълги скорости на затвора в режим "Животен изглед", когато дълга работаекран, зарядът на батерията на камерата активно намалява.
5. Препоръчително е да снимате на дълги скорости на затвора при минимум ISO(фоточувствителност на матрицата). За стрелба задоволителни стойности ще бъдат 50-100-200, не повече. При високи стойности на ISO и дълги скорости на затвора се появява цветен и светлинен шум поради прегряване на сензорите на матрицата. В същото време се появяват и така наречените „мъртви пиксели“ (ако сте ги придобили на камерата си до този момент); на рамката те изглеждат като бели точки, които ще трябва да бъдат премахнати с помощта на методите на Photoshop.
6.Трябва да промените режима на снимане от снимане на един кадър на Снимане със забавяне на кадрите
за 2 секундислед освобождаване на затвора. Това също ще ограничи движението по време на снимане, т.к
Механизмът на камерата ще се задейства преди снимане, по време на освобождаване на затвора.
Бизнес център "Президент Плаза" на проспект Кутузовски
7. Допълнително средство за премахване на движението на косата е използване на жични и безжични контролни панеликамера. В този случай всички горепосочени настройки също трябва да бъдат завършени.
Това са основните моменти, които трябва да се вземат предвид и прилагат при заснемане на снимки с дълга експозиция. Е, не трябва да забравяме за нашия мозък, той ни е даден да събираме информация, да я структурираме, да анализираме получените данни, да правим изводи и да разработваме алгоритми за решаване на проблеми.
Четете, мислете, създавайте!
Патриаршеският мост при катедралата Христос Спасител
В момента на заснемане с 30-секундна скорост на затвора около 15 души се движеха в двете посоки в зоната на кадъра на Патриаршеския мост. Както виждаме, от тях няма и следа.
Използването на филтри с висока плътност понякога води до много нежелани последствия. И днес, в тази статия, ще споделим с вас няколко съвета, които могат да ви предпазят от нежелани резултати.
Няколко думи за филтрите...
Филтрите с неутрална плътност имат проста, но важна характеристика; те блокират светлината, без да оставят цветни оттенъци в полученото изображение. Увеличаването на нивото на плътност с едно ниво ND намалява количеството светлина, влизащо в камерата, 2 пъти, а именно:
ND2 = 21 = 2, има един f-stop и намалява нивото на светлината до 50%
ND4 = 22 = 2 x 2 = 4 има две диафрагми и намалява нивото на светлина до 25%
ND8 = 23 = 2 x 2 x 2 = 8 има три f-числа и намалява нивото на светлина до 12,5%
И така нататък...
Много често срещан филтър е ND4; той има две бленди. Този филтър намалява количеството светлина, навлизащо в сензора, 4 пъти. Три f-числа (“ND8”) намаляват количеството светлина с коефициент 8 и така нататък, докато достигнете десет f-числа, в който момент ND факторът е 1024 (2 на 10-та степен).
Използването на тези филтри ще ви даде красива, копринена вода и красиво, бавно отдалечаващо се небе, но може да изпитате други проблеми в резултат на намалената светлина. Ето защо процесът на заснемане трябва да бъде структуриран по такъв начин, че да се предотвратят възможни проблеми.
Тъмна вода, Lake District, UK (ISO100, f/16, 67 sec)
Съвет №1: Стативът се счита за основно изискване за много пейзажни фотографи, особено важно, когато снимате с ND, особено ако f-числото е 10. Времената на експониране могат да продължат повече от няколко минути, така че е много важно вашият статив е много стабилен и добре монтиран. Това може да се осигури, като се постави на твърда основа, така че вятърът да не кара статива да се клати.
Често ще четете онлайн за това как хората препоръчват да окачите чантата си с камера на статив, за да добавите баласт и повече стабилизация. Но според мен той действа по-скоро като „платно“, което поема вятъра и създава тракане, което ще доведе до още по-голяма нестабилност. Най-добре е като допълнителна тежест да използвате обикновена торба с неварен ориз, която се поставя отгоре на камерата, покривайки я по цялата й повърхност, създавайки по-голяма стабилизация.
Съвет #2: Имайте предвид, че ако филтърът е много стегнат, ще получите достатъчно светлина, така че автоматичното фокусиране може да не работи. Затова е най-добре първо да фокусирате, без филтър, и след това внимателно да го прикрепите към камерата. Така обективът вече ще е фокусиран върху обекта, а вие трябва само да натиснете спусъка.
Съвет # 3: Важно е да затворите визьора, преди да започнете да снимате, или поне да го покриете с нещо, за да осигурите точно измерване на светлината (в режим на приоритет на диафрагмата този нюанс е много важен). Навлизането на външна светлина може значително да наруши бъдещата снимка. Трудно е да се каже доколко това е справедлива забележка, но все пак е по-добре да не рискувате, защото затварянето на визьора не е толкова трудно.
Съвет #4: За експозиции, по-дълги от 60 секунди, е по-добре да настроите камерата в режим "BULB". Превключването към режим BULB ви позволява да държите затвора отворен възможно най-дълго или по-скоро толкова дълго, колкото сметнете за добре.
Най-вероятно ще трябва да използвате кабел дистанционноосвобождаване на затвора, за да можете да държите затвора отворен за определен период от време.
За да определите времето, за което затворът трябва да бъде отворен, трябва да знаете няколко правила за изчисление. В някои случаи тези изчисления са тривиални (например, без използване на филтър, скоростта на затвора е ¼ , използвайки филтъра ND1024 получаваме SX 0,25 * 1000 = 250 s, 250 s/60 s, получаваме около 4 минути), но в други случаи в случаите изчисленията могат да бъдат по-сложни, в такива случаи е по-добре да не разчитате само на собствените си математически способности, а да използвате специални приложения на телефона си (като NDCalc на платформата Android / IOS).
Съвет # 5: Изберете добри условиястрелба. Идеалните условия за фотография с дълга скорост на затвора са красиви, обемни облаци и силен вятър (вижте Съвет 1). Без облаци и без вятър няма да имате какво да добавите движение към вашата рамка. Най-добре е да снимате при изгрев или залез, така или иначе, слънцето е ниско в небето, което увеличава контраста в облаците, което води до красиви ефекти на ивици в снимката.
Изгрев над скалите (ISO160, f/13, 50 сек.)
Съвет #6: Дори при ниски ISO стойности и много дълги скорости на затвора, на някои места във вашите снимки може да се появи шум. Може да не го забележите веднага, когато го гледате на дисплея на камерата, но когато го гледате на компютър, ще бъдете разочаровани да откриете голям брой нежелани червени, зелени или сини пиксели.
Ефективен начин да избегнете шума е да използвате различни скорости на затвора при една и съща ISO стойност. Във снимките винаги има зони, които са „опасни“ от гледна точка на шум и във всеки случай ще ги имате и вие. Опитайте се да правите снимки с различни скорости на затвора, така че по-късно, когато преглеждате снимки на компютъра си, да можете да изберете най-висококачествените и красиви снимки.
Съвет #7: Както знаете, филтрите на някои компании може в резултат да оставят лек нюанс върху крайното изображение. За тези, които снимат в режим RAW, това изобщо не е лошо, тъй като цветовите отливки могат да бъдат коригирани в постпродукцията. Понякога, особено при дълги скорости на затвора, обработката може да е просто необходима, а понякога дори е по-добре да направите снимката черно-бяла.
Фотографията с дълга експозиция не е нов формат, но снимките, направени с такива параметри, изглеждат доста впечатляващи. И най-важното, ако сте начинаещ, тогава е лесно. Всичко, от което се нуждаете от оборудване е: камера, статив, широкоъгълен обектив(дори стандартен 18-55 ще свърши работа) и ND филтър (неутрални филтри)
ND филтрите са проектирани да дифузират светлината, която влиза пред обектива.
1. Създайте леко движение на водата или покажете къде се движи
Едно от най-популярните приложения на дългите скорости на затвора е да изгладите водата или да я направите да изглежда замръзнала. Можете да снимате такива сцени на море, езеро или реки. Самите тези снимки са повече за небето, скалите и околната среда.
Друг начин да снимате вода е да зададете доста кратка скорост на затвора от 1-3 секунди, по този начин ще видите движението на водата и, така да се каже, ще я спрете на снимката. Хората също обичат да снимат водопади с този ефект.
2. Размазани облаци
Архитектурата е много популярна тема за фотография с дълга експозиция, по този начин можете да замъглите облаците и да направите обекта да изглежда вечен. С помощта на размазана следа от облаци можете да подчертаете основния обект на снимане, създавайки, така да се каже, водачи.
3. Почистете сниманата зона от хора и коли
Ако винаги сте искали да наемете интересно мястов града, но хората ви притесняваха, сега можете да го направите с помощта на филтър на обектива и дълга скорост на затвора. Ако на това място има малък поток от хора, те определено ще бъдат премахнати от снимката. Ако има много трафик от хора и коли, това ще ги превърне в призраци :)
Снимка на улица със скорост на затвора 10 минути
4. Един начин да снимате популярни места по различен начин? отколкото други фотографи.
Всеки град има емблематично място, което всеки се опитва да снима, и ако имате ND филтър и статив, можете да направите тази специална снимка.
5. Покажете времето в пейзажни снимки.
Кога снимате с дълги експозиции? хората си мислят, че снимате времето. Потърсете нещо специално в пейзажите, например тези дървета, хората може да си помислят, че сте ги снимали да изсъхват.
6. Сюрреалистичен пейзаж
С дълги експозиции можете да създавате сюрреалистични пейзажи
7. Нощна фотография
Тъй като обичате фотографията, използването на дълга скорост на затвора ви позволява да продължите да снимате дори през нощта! Всичко, от което се нуждаете, е да настроите правилно камерата си и да имате добра опора (по-добре, разбира се, статив).
Като тези прости съвети, което ще ви помогне да опитате себе си в други жанрове.
от Томас Ларсен
Много фотографи, особено начинаещи, пренебрегват възможностите, които предоставя контролът на скоростта на затвора. Най-често диафрагмата е зададена, а скоростта на затвора се използва само за компенсация, за да се получи нормална експозиция. В този кратък урок по фотография ще разгледаме как скоростта на затвора може да се използва творчески и някои от грешките, които фотографите правят, когато избират скорост на затвора.
Винаги трябва да знаете какво снимате, защо го правите и какви резултати можете да очаквате.
Пет класически скорости на затвора на камерата
1. Замразете движение или снимайте 1/250 s или по-бързо
Използването на висока скорост на затвора помага да се получи доста балансиран кадър, но прави снимката твърде статична. Всяко движение в рамката ще бъде замразено. Можете да коригирате това, като опитате леко да промените наклона на камерата, за да получите по-динамична композиция на снимката. Но най-добрият вариант- използвайте техниката на снимане с окабеляване, за която ще пишем по-късно.
Колкото по-бързо се движи обектът, толкова по-къса трябва да бъде скоростта на затвора. Например:
- бързо движещи се коли или животни: 1/1000 s;
- планински велосипеди или бягащи хора: 1/500 s;
- вълни: 1/250 s.
Трябва да се помни, че отделни части на обекта могат да се движат много бързо. Ярък пример за това е хеликоптер. Самият фюзелаж може да бъде замразен при скорост на затвора 1/250, но за лопатките дори 1/2000 може да не е достатъчно. Или, например, когато снимате момиче, което развява косата си, за да замрази краищата на косата си, също е необходимо да използвате скорости на затвора от порядъка на 1/1000 или дори по-малко, докато самият модел се движи сравнително бавно.
Как решавате проблема със „смазването“?
Можете да направите много снимки, но знаейки законите на физиката и особеностите на запис на кадри на карта с памет, те го правят по различен начин. Първо, относно физиката: ако хвърлите топка нагоре, кога тя ще има най-висока скорост и в кой момент най-ниска? Точно така – най-големият е, когато топката просто се отдели от ръката, а най-малкият е на мястото, където спира да полети надолу, т.е. в пика на своето движение по траекторията на полета отгоре надолу.
При заснемане на състезания, където да речем мотоциклетисти излитат на трамплин, най-интересният момент е гмуркането, което е и най-бавното по отношение на движението. Заснемането на възможно най-много кадри не е най-добрият подход за решаване на проблема. В един момент камерата просто ще спре да записва всичко на флаш устройството, а при спортни събития такова забавяне може да доведе до загуба на най-добрия кадър.
Вместо това използвайте поредица от 2-3 кадъра, но докато основният ви обект е в пика на своето движение. Този подход предоставя на фотографа оптимални шансове за получаване най-добрите изображенияпоради факта, че камерата ще има достатъчно време да запише кадъра върху картата с памет без блокиране.
2. Снимане с окабеляване
При снимане с проследяване, когато използвате камера за проследяване на движението на обект, скоростта на затвора играе много важна роля. Трябва да е в диапазона от 1/15 до 1/250 s.
Ако имате много време, можете да направите изчисления - каква скорост на затвора ще е необходима за заснемане на автомобили, движещи се в определена зона, но в действителност всичко е малко по-просто. Ако всичко в кадъра е твърде размазано, тогава трябва да намалите скоростта на затвора.
Ако рамката замрази движението на автомобила, тогава е необходимо увеличаване на времето на експозиция. И не забравяйте, че 1/125 е по-дълъг период от време от 1/250
Например, някои количества, които фотографите най-често използват:
- бързо движещи се коли, мотоциклети или птици: 1/125 s;
- планински велосипеди близо до камера: 1/60 сек;
- планински велосипеди, движение на животни или човешка работа: 1/30 сек.
от Джейми Прайс 1/60
3. Как да използвате ниска скорост на затвора
Нарича се още творческо размазване - 1/15 s до 1 s.
Тук е необходимо да направим малко техническо отклонение и да ви напомним какво е камера. Това е инструмент за заснемане на изображения, който ви позволява донякъде да имитирате човешкото око, човешкия поглед. Но след като създаде този инструмент, човек започна да получава необичайни ефекти, които е трудно да се видят в живота. Нашата визия обикновено „заема 25 кадъра“ в секунда при нормално осветление и ние сме свикнали да виждаме света такъв, какъвто го виждаме. Но камерата, поради факта, че е различна, може да ни покаже света по различен начин.
По-специално, направете наслагване на рамка () или с малко по-дълга скорост на затвора покажете размазването на движещи се обекти, превръщайки ги в линия.
Подобен ефект може да се наблюдава с очите ви, ако бързо завъртите фенерче в пълна тъмнина. Окото, адаптирано към тъмнината, ще възприеме движещ се прожектор като линия.
Бавната скорост на затвора се използва за снимане, например, на водопад. В този случай специалистите, разбира се, използват ръчни настройки и , но можете просто да настроите камерата в режим на приоритет на затвора (Tv).
от Роланд Мария, 3"
Ето някои скорости на затвора за замъгляване на движението:
- бърз водопад: 1/8 s;
- хора, които се разхождат близо до мястото на снимане; вълни; бавно движение на водата: 1/4 сек.
При условия на ярка светлина (в слънчев ден) може да е трудно да се постигне необходимата скорост на затвора (под 1/8 сек.), дори чрез промяна на диафрагмата или използване на ниски ISO настройки. За да намалите количеството светлина, използвайте неутрален сив (ND) филтър, който е предназначен точно за това. При нас можете да намерите неутрални сиви филтри с променлива плътност, които ви позволяват да намалите количеството светлина, преминаващо през обектива, почти до нула и дори могат да превърнат слънчевия ден в нощ. Е, и разбира се, когато използвате дълги експозиции, става задължително да използвате или.
4. Фотография със скорост на затвора от 1s до 30s
Има процеси, които отнемат много време и скоростта на затвора до 1 секунда вече не е достатъчна. Тези процеси се различават не само във времето, те се различават и във възприятието. При скорости на затвора от 1 до 30 секунди всички процеси, които се случват бързо в кадъра, се изтриват, оставяйки само статика... мека статика. Има чувството, че светът е замръзнал. Движението отново изчезва. Само ако при скорост на затвора 1/1000 движението изчезне, но човек вижда обект, който може да се движи, тогава при скорост на затвора 30 секунди не остава движение.
Този ефект може да се постигне само ако използвате статив. В същото време той вече не може да бъде лек и преносим, но е необходим стабилен и тежък модел, тъй като дори лекият вятър ще повлияе на получаването на изображение. Фотографите често използват проста техника - окачват допълнителна тежест на статив и най-често тази тежест в туристически условия е работна раница за снимки. На повечето стативи можете да видите кука в долната част за окачване на товара и съответно придаване на по-голяма стабилност. Освен това ви препоръчваме да се запознаете с някои други работни техники -.
Откъси, които фотографите използват за създаване на снимки като тази:
- движението на вятъра в листата на дърветата: 30 s;
- плавно движение на морската повърхност: 15 s;
- бързо движещи се облаци: 8 сек.;
- вълни със запазени детайли: 1 s.
Ако планирате да снимате преди изгрев или след залез слънце, бъдете готови светлината да се промени много бързо, така че ще трябва да промените блендата (или да използвате по-бърза или по-ниска скорост на затвора).
5. Снимане през нощта - скорост на затвора над 30 s
Снимането през нощта означава, че има много малко светлина. Съответно много фотографи искат да увеличат стойността, което най-често води до увеличаване на шума, когато отделните пиксели започнат да изглеждат много по-ярки от други.
Ако оставите ISO минимално и просто зададете дълга скорост на затвора, това ще доведе до известно намаляване на шума в изображението.
Най-често астрофотографите - т.е. хората, които снимат звездното небе - се сблъскват с подобни проблеми. Освен това при дълги експозиции, поради въртенето на Земята, се получава ефект, когато звездите се наредят в хоро.
За да се избегне това, се използват специални екваториални стойки (триноги за телескопи), които им позволяват да компенсират движението на Земята.
Например, за да снимате нощното небе, може да ви трябват следните времена на експозиция:
- отделни звезди или пейзажи с пълна луна: 2 мин.;
- звездни песни: 10 мин.
Глобални корекции на грешки
Треперещи ръце
В допълнение към факта, че избраната скорост на затвора трябва да зависи от скоростта на обекта и количеството светлина, напомняме ви, че скоростта на затвора също се влияе от такова явление като замъгляване от естествено треперене на ръцете. Колкото по-голямо е фокусното разстояние на обектива, толкова по-къса трябва да бъде скоростта на затвора. Можете грубо да го изчислите по следния начин - фокусното разстояние в mm съответства на скоростта на затвора в части от секундата. Тоест, с 50 мм обектив можете да снимате от ръка със скорост на затвора от поне 1/50 сек, без да се страхувате от замъгляване (освен ако, разбира се, не танцувате по това време или карате туристически автобус) и за 200 мм вече ще ви трябва 1/200 сек.
Дори обикновен монопод ви позволява да увеличите скоростта на затвора 1-2 пъти. Фотографът има възможност да снима с по-дълги скорости на затвора. Добър стативви позволява да правите снимки при всяка скорост на затвора.
Времето на експозиция е показател за качество дори при . Според наблюденията на професионалните портретни фотографи, при скорост на затвора 1/50 портретите се оказват „живи“. При по-дълги скорости на затвора се появява размазване, а при по-къси скорости на затвора портретите стават твърде замръзнали.
Невъзможността за правилно използване на скоростта на затвора на камерата ще доведе начинаещия фотограф до стагнация в творческото развитие. Няма нужда да се страхувате да овладеете това, което първоначално е трудно за възприемане. Задавайте въпроси, заедно ще търсим отговори от напреднали и професионални фотографи.
