Как да конвертирате лазерен принтер в CISS. Преустройство на мастиленоструен принтер за производство на печатни платки. Преглед на флагмански модели текстилни принтери

Печат върху плат у дома

С помощта на обикновен мастиленоструен принтер, който повечето читатели имат у дома, можете да прилагате надписи и дизайни върху дрехите, както и да правите знамена, знамена и други уникални продукти малък размер.

Носители за прехвърляне на изображения

Почти всеки мастиленоструен принтер или многофункционално устройство - както модерно, така и отдавна преустановено - ви позволява да отпечатвате изображения върху специални носители за прехвърляне върху продукти, изработени от памук и смесени тъкани, които могат да издържат на продължително нагряване. Структурата на такива носители включва плътна хартиена основа и тънък еластичен слой, който е прикрепен към тъканта при нагряване - върху повърхността му се нанася мастило по време на процеса на печат.

Всеки от водещите световни производители на мастиленоструйни принтери предлага маркови носители за печат за прехвърляне на изображения върху плат. Така продуктовата линия на Canon включва носители за прехвърляне на тениски (TR-301), Epson има Iron-On Cool Peel Transfer Paper (C13S041154), а HP има Iron-On T-Shirt Transfers (C6050A). Опаковките за продажба на дребно на изброените медии (фиг. 1) съдържат десет листа формат А4.

В допълнение, производителите на трети страни също произвеждат носители за прехвърляне на изображения върху плат. Така например добре познатата у нас фирма Lomond предлага няколко варианта: Ink Jet Transfer Paper for Bright Cloth (за светли тъкани), Ink Jet Transfer Paper for Dark Cloth (за тъмни тъкани) и Ink Jet Luminous Transfer Paper (подходяща за тъмни и светли тъкани, а благодарение на флуоресцентните добавки изображението свети на тъмно). Изброените носители Lomond (фиг. 2) се предлагат в опаковки от 10 и 50 листа във формати А4 и А3.

Подготовка на изображението

Подготовката и извеждането на изображението може да се извърши във всеки растерен или векторен графичен редактор. Необходимо е обаче да се вземе предвид, че поради особеностите както на мастилено-струйната технология, така и на самия процес на термичен трансфер, изображението, прехвърлено върху плат с помощта на специален носител, ще бъде забележимо различно от същото изображение, отпечатано от същия принтер редовно, и още повече на фотохартия. По-специално, изображението, прехвърлено върху плат, се характеризира с по-нисък контраст, по-малка цветова гама и по-лошо възпроизвеждане на светли нюанси в сравнение с контролен печат, направен дори върху обикновена офис хартия. За да се сведат до минимум загубите при изготвяне на растерни изображения (снимки, репродукции и др.), е необходимо да се увеличи контрастът и наситеността им. Когато създавате и редактирате векторни изображения за засенчване на обекти и контури, има смисъл да използвате чисти, наситени цветове и, ако е възможно, избягвайте използването на светли нюанси и много фини линии.

Снимки, както и векторни и растерни рисунки с голяма сумаполутонове и градиентни преходи ще изглеждат най-добре върху предмети, изработени от бял плат с фина текстура. Факт е, че цвят на тъканта, различен от бялото, може значително да изкриви цветовете на оригиналната картина. Поради тази причина, за да прехвърлите изображения върху меланж или цветна тъкан, е препоръчително да създавате монохромни дизайни или изображения с ограничен брой цветове.

За най-ефективно използване на специални носители, няколко отделни изображения с малък размер могат да бъдат подредени на един лист като шаблони, оставяйки празнини с ширина 10-15 mm между техните граници.

Тюлен

И така, изображението е готово. В настройките на принтера изберете термотрансферната медия, формата и ориентацията на използваните листове (фиг. 3). За да могат надписите, прехвърлени върху тъканта, да се четат нормално и изображенията да „изглеждат“ в същата посока като оригинала, те трябва да бъдат отпечатани в огледален образ. За да направите това, активирайте опцията за отразяване на отпечатаното изображение в настройките на драйвера на принтера (в руските версии може да се нарече „огледало“ или „хоризонтално обръщане“, на английски - обръщане или огледало). Ако драйверът на принтера, който използвате, не предоставя такава опция, потърсете я в настройките за печат на програмата, от която планирате да отпечатате чертежа (фиг. 4 и 5). За да проверите дали избраните от вас настройки са правилни, използвайте режима за преглед.

Прехвърляне на изображение върху плат

Пресата за гладене е най-подходяща за прехвърляне на отпечатано изображение върху плат - тя ще осигури най-трайното фиксиране на дизайна. Ако обаче нямате такова устройство сред домакинските си прибори, можете да използвате обикновена ютия.

Подгответе работна маса с равна, твърда повърхност, която е устойчива на продължителна топлина (дъска за гладене, за съжаление, няма да работи за тази цел). Освен това ще ви трябва парче чиста кърпа.

Изрежете изображението, отпечатано върху лист специална медия, като отстъпите 5-6 мм от границите му.

Поставете контрола на ютията в положение на максимална мощност. Ако вашият модел има уред за пара, изключете го. Оставете ютията включена за известно време, докато достигне максимална температура.

Тъй като властта и температурни условияютиите се различават от един модел на друг, оптималното време за прехвърляне ще трябва да се определи експериментално. За да направите това, има смисъл да отпечатате няколко малки тестови изображения и да се опитате да ги прехвърлите върху скрап парче плат.

След като се уверите, че ютията е топла, поставете предварително приготвено парче чист плат върху работната маса и внимателно го изгладете, така че да няма останали бръчки или гънки. След това поставете елемента, върху който планирате да прехвърлите дизайна, върху тази тъкан. Подгответе повърхността за прехвърляне на изображението, като я гладите.

Поставете изрязания отпечатък с лицето надолу, където искате да отиде според вашия дизайн. За най-добро фиксиране на изображението е препоръчително да използвате най-широката част от работната повърхност на ютията. Когато прехвърляте голямо изображение, най-добре е да изгладите листа на няколко прохода, като бавно преместите ютията, плътно притисната към масата, по дългата страна на дизайна (фиг. 6). Продължителността на едно преминаване трябва да бъде около 30 секунди.

Завъртете ютията на 180° и повторете горната процедура, като започнете от срещуположния ръб. След това внимателно изгладете ръбовете на прехвърленото изображение, като преместите здраво натисната ютия около периметъра на изображението.

След като изпълните горните стъпки, оставете продукта да се охлади за една до две минути и след това внимателно отлепете хартиената подложка, като я хванете в някой от ъглите. Моля, имайте предвид, че ще бъде много по-трудно да премахнете основата от напълно охладен продукт.

Ако планирате да приложите няколко изображения или надписи към един и същи продукт, трябва да ги поставите така, че да не се припокриват.

Грижа за готовите продукти

Артикулите с изображения, отпечатани по описания метод, се перат най-добре в студена вода с прах за цветни дрехи. Преди да качите тениски и ризи с преведени изображения в пералня, трябва да ги обърнете отвътре навън. Бъдете готови цветовете на изображението да станат по-малко живи и наситени след първото измиване - това е съвсем нормално.

Добре фиксираните изображения могат да издържат на няколко десетки измивания с минимална загуба на яркост и наситеност. Оптималното запазване обаче се осигурява чрез ръчно измиване.

Най-простият, достъпен и даващ добри резултатиМетод за производство на печатни платки у дома е така нареченото „лазерно желязо“ (или LUT). Описание на този метод може лесно да се намери с помощта на съответните ключови думи, така че няма да се спираме подробно на него, само ще отбележим, че в най-простата версия е необходим само достъп до лазерен принтер и най-обикновено желязо ( без да се броят обичайните материали за дъски за гравиране). Така че има алтернативи този методНе?

Разработване на разнообразие от електронни устройства, използвани например при тестване на монитори, използвахме няколко метода за монтиране на електронни компоненти. В същото време печатните платки като такива не винаги са били използвани, тъй като при създаването на прототипи и устройства в едно копие (а често това се оказва и двете), подложени на неизбежни грешки и модификации, често е по-изгодно и по- удобни за използване фабрично изработени дъски, извършващи окабеляване с тънък многожилен проводник в тефлонова изолация. Дори най-известните компании правят това по подобен начин, както демонстрира прототипът на робота играчка AIBO от Sony.

Магазините продават сравнително евтини двустранни консервирани и дори много висококачествени дъски за хляб с метализирани отвори и защитна маска на джъмперите.

Имайте предвид, че такива платки за развитие позволяват специално усилиепостигане на висока инсталационна плътност, тъй като няма нужда да се притеснявате за маршрутизирането на проводими пътища. Въпреки това, например, при разработването на захранващи блокове и при използване на елементи с нестандартно разстояние между щифтовете или тяхната геометрия, както и при използване на повърхностно монтирани елементи (което все още не правим), става трудно да се използват готови макетни платки .

Като алтернатива на бредбордите използвахме методи за рязане на фолио в пролуките между проводимите подложки и споменатия LUT метод. Първият метод е приложим само в случай на най прости опцииокабеляване, но не изисква нищо освен остър нож и линийка. Методът LUT като цяло даде добри резултати, но исках малко разнообразие. Смятаме, че методът на използване е твърде трудоемък и изисква използването на разяждащи химикали, което не винаги е приемливо в домашни условия. Инцидентът ни позволи да научим за друг метод – директния. мастиленоструен печатшаблон върху фолио от фибростъкло (ключови думи за търсене английски език- Директен към PCB мастиленоструен печат).

Методът е разделен на следните етапи:

1. Действителният печат пигментирани
2. Термично втвърдяване на отпечатания шаблон. В този случай мастилото става устойчиво на ецващия разтвор.
3. Премахване на мастило от печатна платка.

Има и алтернативен вариант:

1. Печат по принцип всякаквинанесете с мастило шаблона за печатна платка директно върху фолирания ламинат от фибростъкло, обикновено с помощта на модифициран мастиленоструен принтер.
2. Тонерът на прах от лазерен принтер/копирна машина се напръсква върху все още влажното мастило и излишният тонер се отстранява.
3. Термично втвърдяване на отпечатания шаблон. В този случай тонерът се стопява и надеждно прилепва към фолиото.
4. Гравиране на участъци от фолио, незащитени от шаблона по обичайния начин, например, като се използва железен хлорид III.
5. Отстраняване на слепен тонер от печатна платка.

Не обмислихме втория вариант поради нежеланието ни да работим с прахообразен тонер, който може да изцапа всичко наоколо при случайно грешно движение или кихане. Всички внедрени методи за директен мастиленоструен печат на шаблони, които открихме, използват мастиленоструйни принтери Epson. Освен това типът мастило, или по-скоро видът на боята, използвана в него - пигмент, е силно свързан с принтерите на този производител, така че започнахме търсенето на подходящ принтер с каталога на Epson. Очевидно Epson има или поне има модели, способни да печатат върху носители с дебелина до 2,4 mm (и не само върху CD/DVD), например Epson Stylus Photo R800, но този модел вече не се произвежда , и не знаехме предварително дали ще можем да използваме някой от съвременните аналози (очевидно не евтини). В резултат на това беше решено да се търси най-евтиният модел, който използва пигментно мастило. Моделът е намерен - Epson Stylus S22. Този принтер също се оказа най-евтиният сред всички принтери Epson - цената му беше по-малко от 1500 рубли, след което обаче се увеличи значително: в Москва на дребно (еквивалент в рубли - в подсказката) - N/A (0) .

Бърза инспекция показа необходимостта от значителни промени в дизайна на принтера, тъй като включваше печат върху гъвкава медия с нейното огъване при преминаване от горната тава за зареждане към изходната тава. Последователната модификация, описана по-долу, беше синтезирана от няколко итерации, тъй като след следващото сглобяване стана ясно, че трябва да се направят някои промени в дизайна. Следователно не може да се изключи възможността за леки неточности в описанието на този процес. Модификацията има две основни цели. Първо, за да осигурите право подаване на носители без огъвания или разлики във височината, за които трябва да промените и всъщност да създадете наново подаващата и приемащата тави. На второ място, за осигуряване на възможност за печат върху дебели материали - до 2 мм, за което е необходимо повдигане на модула с печатащата глава и нейните направляващи плъзгачи. Така:

1. Развийте двата винта на задната стена и отстранете корпуса, като освободите ключалките, които все още са прилепнали към дъното.

2. Изключете кабела на контролния панел от основната платка, развийте двата винта, закрепващи контролния панел,

освободете кабела на контролния панел и го оставете настрана. Той все още ще бъде полезен, за разлика от корпуса на корпуса.

3. Развийте 4-те самонарезни винта на устройството за подаване на хартия, освободете проводниците, отиващи към двигателя на каретката, освободете блокировката на зъбното колело на подаващата ролка, свалете стойката на подаващата ролка и целия подаващ модул, свалете страничната скоба за хартия - тези части вече няма да бъде полезно.

4. Развийте самонарезния винт на таблата с абсорбираща подложка и на захранването, откачете маркуча за източване от таблата и кабела от захранването на основната платка, отстранете таблата с абсорбираща подложка и захранването. Оставете ги настрана - ще ви бъдат полезни по-късно.

5. Развийте двата самонарезни винта с ролките, притискащи появяващия се лист, отстранете този монтаж и го преместете на купчина с „допълнителни“ части.

6. Отдясно развийте самонарезния винт и винта, закрепващ плъзгача, по който се движи печатащата глава.

Отстранете пружината, която притиска плъзгача.

Отстранете пружината на линийката на каретката (щампована лента) и самата линийка.

Развийте двата винта, закрепващи основната платка,

и го натиснете от плъзгача (внимавайте със сензора за хартия!). Развийте винта, закрепващ плъзгача, разположен под основната платка.

Развийте винта, закрепващ плъзгача отляво.

Изключете конектора на захранващия мотор (J7) от основната платка.

Разкачете пружината от лявата страна на плъзгача.

Отстранете плъзгащия се модул с печатащата каретка и основната платка.

7. Развийте самонарезния винт на ключалката на протягащия вал отляво,

отстранете вала и неговия фиксатор.

8. Отстранете всички допълнителни водачи в началото на протягането, които са прикрепени към скобите.

9. Като използвате острие за ножовка и иглени пили, изрежете прозорец в долната част от страничните стълбове, към дъното на подаващата тава и към подаващия вал. В този случай е удобно да се използват съществуващите жлебове и дупки в дъното. Отрежете неравностите с нож и отстранете стърготините.

10. Сега трябва да създадете тава за директно подаване. За да направите това, можете да използвате две парчета алуминиев ъгъл 10 на 10 мм, дължина 250 мм и част от оригиналната опора за хартия в тавата за подаване (можете да използвате всяка твърда плоча с подходящ размер). Ъглите са закрепени с помощта на винтове M3 с вдлъбнатина, както е показано на снимките по-долу. Трябва да се изрежат жлебове във вертикалните равнини на тялото на принтера, към които са прикрепени ъглите, така че тавата за подаване да може да се движи леко нагоре и надолу, за да се настрои фино нейната позиция.

В десния ъгъл трябва да отрежете вертикалния ъгъл, в противен случай дясната притискаща ролка ще се опре в него. Също така трябва да изрежете жлеб на палета срещу сензора за хартия (въпреки че очевидно не е нужно да правите това).

И поставете парче тръба върху антената на сензора за хартия, като по този начин го удължите малко.

11. Разкачете сензора за положение на захранващия вал (един винт), отрежете ограничителя на тялото на сензора и го закрепете, като го преместите възможно най-надолу.

При последващо сглобяване се уверете, че дискът с ивиците е поставен в средата на слота на сензора и не докосва ръбовете му.

12. Поставете под трите монтажни точки на плъзгача двешайби с отвор 4 мм, всяка с дебелина 1 мм. Когато използвате широки шайби на две места, те трябва да бъдат изпилени надолу, така че да не опират в елементите на тялото.

13. Отстранете притискащите ролки, поставете върху тях 2-3 слоя (поне 3 слоя върху централната двойка ролки) термосвиваема тръба, като свиете междинните слоеве с пистолет за горещ въздух или друг метод за нагряване. Използвайте пила, за да задълбочите жлебовете за ролките, така че да се въртят свободно. Поставете ролките в държачите.

14. В паркирано положение, както и по време на процеса на почистване на дюзите и инициализиране на нови касети, подложка с гумено уплътнение се притиска към долната повърхност на печатащата глава, където са разположени дюзите. Има тръба, свързана към дъното на подложката, която отива към вакуумната помпа. При почистване помпата изсмуква мастило от касетите, а при съхранение дюзите се предпазват от засъхване на мастилото в тях. Поради това е важно да се гарантира, че гуменото уплътнение приляга плътно към главата, но поради движението нагоре на плъзгача и печатащата глава това условие може да не е изпълнено. Необходимо е да се увеличи движението на възглавницата в креватчето. За да направите това, ще трябва да премахнете или поне да преместите помпата - развийте двата винта и натиснете двата ключалки.

След това отстранете пружината, която затяга подложката за креватчето, отстранете комплекта възглавница за креватче и разкачете тръбата, излизаща от подложката. След това използвайте нож, за да отрежете секциите на тялото на подложката и леглото с около 1,5 мм на правилните места, като увеличите вертикалния ход на подложката. След това сглобете устройството обратно. Тъй като при използване на неоригинални касети, автоматичното почистване на дюзите и инициализацията на касетите доведе до странни резултати, решихме да изключим помпата от тампона, за което използвахме парче тръба и тройник. За да премахнете излишното мастило или при ръчно измиване на тампона, можете да свържете спринцовка към тройника или просто да задържите изхода му с пръст и като завъртите захранващия вал назад (чрез зъбното колело отпред вляво), включете помпата на принтера .

15. Сглобете отново принтера в обратен ред. Когато монтирате захранващия вал, внимателно почистете гнездата от стружки и прах и нанесете слой грес върху тях и върху съответните зони на вала. След като инсталирате вала, трябва да регулирате тавата за подаване. Чрез разхлабване на винтовете, закрепващи таблата към страничните стени на кутията, с помощта на твърда плоча с подходящ размер (например парче фибростъкло), трябва да гарантирате, че движението на плочата от подаващата тава по протежение на пода вал и по дължината на вала в изходната тава е гладка, без разлики във височината. Трябва също да се уверите, че водачите на подаващата тава са строго успоредни и перпендикулярни на подаващия вал. След като се намери тази позиция на захранващата тава, винтовете трябва да се затегнат и за предпочитане да се закрепят от страната на гайката с капка лак. След това продължете сглобяването. От дясната страна, поради изместването на плъзгача нагоре, монтажният отвор няма да съвпада с отвора в стойката на корпуса - можете да изпилите отвора и да закрепите плъзгача с винт или можете да го оставите както е.

Инсталирахме тавата с абсорбираща подложка, като преди това скъсихме десния й стълб на първоначалното му място, като го фиксирахме в две точки с топящо се лепило. Захранването не пасна в първоначалното си положение, така че не намерихме нищо по-добро от това просто да го закрепим с пластмасова връзка на левия стълб на рамката на принтера. Завинтихме контролния панел към ухото на захранването.

Оригиналната изходна тава кара листа да излиза прегънат, така че трябва да се подобри, за да се гарантира, че листът излиза гладко и хоризонтално. За да направите това, просто поставете нещо малко по-малко от 3 см високо под тавата и поставете няколко дебели списания или купчина хартия върху тавата. След известно време обаче заменихме този дизайн с тава, направена от корпуса на неработещ DVD плейър. Какво трябва да се направи с обвивката, за да се превърне в тава, става ясно от снимките, но тук всеки може да развихри въображението си и наличния материал.

Резултат:

Преместете слайда нагоре до b Опо-висока стойност от описаната по-горе е свързана с някои трудности. Проблемните зони са поне сензорът за положение на захранващия вал, дясната скоба на линийката на каретката и блокът за паркиране. Може би и нещо друго. В резултат на това дебелината на материала, върху който модифицираният принтер може да печата, е някъде около 2 мм или малко повече, следователно, с печатна платка с дебелина 1,5 мм, субстратът не трябва да е по-дебел от 0,5 мм и трябва да е твърд достатъчно за преместване на заготовки за печатни платки. Дебелият картон, например от папка за документи, се оказа подходящ и достъпен материал. Подложката трябва да бъде изрязана точно по ширината на входната тава, тъй като всяко хоризонтално движение ще повлияе на точността на печат. В нашия случай субстратът се оказа с размери 216,5 на 295 mm. Оригиналният захранващ модул не може да се използва, така че подложката трябва да се постави ръчно под притискащите ролки, но сензорът за хартия не трябва да се активира. Поради това ще трябва да се направи изрез в основата за антената на хартиения сензор, в нашия случай на разстояние 65 mm от десния ръб, 40 mm дълбочина и 10 mm ширина. В този случай печатането започва на разстояние 6 mm от дъното на изреза, т.е. 6 mm преди ръба на носителя, който принтерът разпознава. Защо е така – не знаем. За да закрепите детайлите към основата, е удобно да използвате двустранна самозалепваща лента. Притискащите ролки притискат субстрата към подаващата ролка с голяма сила, така че за плавен печат ролките не трябва да се движат или да се движат от детайла. За да се гарантира това условие, преди, след и евентуално отстрани на детайла е необходимо да се залепи материал с еднаква дебелина. Това също ще улесни позиционирането на детайла за сериен и/или двустранен печат.

Оригиналните касети се изчерпаха доста бързо, но като цяло резултатите с оригиналното мастило бяха много добре. Въпреки това беше решено да се закупят презареждащи се касети и съвместими мастила.

Душата не почиваше на това, бяха направени опити да се модифицира мастилото, за да се увеличи съдържанието на полимерния компонент в него. В резултат на тези експерименти дюзите с черно мастило бяха запушени с 90%, с магента мастило с 50%, една дюза в „жълтия“ ред не работеше и само дюзите с циан мастило останаха напълно функционални. Въпреки това, за отпечатване на шаблони, един цвят е достатъчен. Тъй като пурпурното мастило показа най-добри резултати, именно те бяха презаредени в циановата касета.

1. Подгответе повърхността на детайла. Ако е сравнително чист, тогава е достатъчно да го обезмаслите с ацетон. В противен случай обезмаслете, почистете с абразивна гъба и за образуване на оксиден слой поставете във фурната за 15-20 минути при температура 180°C. След това охладете и обезмаслете с ацетон.

2. С помощта на двустранно залепваща лента и спомагателни остатъци от текстолит закрепете детайла към основата.

3. Конвертирайте шаблона в чист цвят, който ще се използва за печат. В нашия случай - в синьо (RGB = 0, 255, 255). Извършете пробен печат (не целия шаблон, а само размерните точки, например ъглите), ако е необходимо, коригирайте позицията на шаблона в програмата, използвана за печат, измийте предишния резултат с ацетон, повторете процедурата за корекция ако е необходимо.

4. Отпечатайте шаблона върху детайла. Най-добри резултати са получени със следните настройки:

5. Изсушете детайла на въздух за 5 минути; можете да използвате сешоар, за да го ускорите. След това отделете детайла от основата и извършете предварително фиксиране във фурната за 15 минути (времето от включването на фурната) при 200°C при пикова температура. Охладете детайла.

6. За прецизно позициониране на втория слой можете да пробиете няколко дупки с малък диаметър, например 1 mm в диаметър, в точките на закрепване на бъдещата дъска. Закрепете детайла с повърхността за втория слой нагоре и залепете двустранно залепваща лента върху напълно боядисаните зони на първия слой. Ако детайлът е плътно притиснат между две плочи отпред и отзад, тогава използването на двустранна лента не е необходимо. Обезмаслете детайла с ацетон.

7. Извършете позициониране и печат - повторете стъпки 3 и 4.

8. Изсушете детайла на въздух за 5 минути; можете да използвате сешоар, за да го ускорите. След това отделете детайла от субстрата, закрепете го върху стойки, например направени от кламери, поставете го във фурната и извършете фиксирането за 15 минути (времето от включване на фурната) при 210 ° C при пикова температура . Охладете детайла.

9. Проверете детайла, нарисувайте области с подозрително тънък слой мастило (например близо до дупки или залепнали прахови частици) с водоустойчив маркер. Гравирайте детайла. За да сте сигурни, че повърхността на детайла поддържа разстояние от дъното на контейнера, можете да поставите клечки за зъби в дупките (1 mm в диаметър, използвани за позициониране на втория слой), така че острия връх да се простира на 1,5-2 mm и отхапете дебелото на същата височина. Когато ецвате, периодично обръщайте дъската и проверявайте нейната готовност.

Измийте мастилото с ацетон.

Важни бележки.

1. За да може използваното мастило да стане устойчиво на ецващия разтвор, то трябва да се държи около 15 минути (времето от включването на котлона) при температура от около 210°C при пикова температура (получена с помощта на термодвойка, разположена до към детайла). Интервалът е тесен, тъй като при превишаване с 5-10°C текстолитът започва да се срутва, а когато е твърде ниска, мастилото се отмива с офортния разтвор. Точните условия в конкретен случай трябва да се определят емпирично. За контрол можете да използвате тест с памучен тампон. Ако памучен тампон, навлажнен с вода, лесно се отмива от мастилото, тогава трябва да повишите температурата; ако не се отмие или само леко петна, тогава е придобита устойчивост към разтвора за офорт. Ако дори памучен тампон, навлажнен с ацетон, трудно отстранява мастилото, това означава, че устойчивостта на ецващия разтвор е много добра. По този начин можете да изберете мастилото и условията на втвърдяване, които дават най-добри резултати. Имайте предвид, че използвахме електрическа печка с грил, включихме само горния нагревател и когато мастилото беше окончателно фиксирано, термостатът на печката беше настроен на 220°C.

2. Възпроизводимостта на печат достига около 0,1 mm, така че ако е необходимо, можете да го отпечатате втори път върху първата страна на шаблона, с междинно сушене директно върху субстрата с пистолет за горещ въздух (с регулируема температура) или домакински сешоар, настроен на максимална температура. Сушенето е необходимо, така че притискащите ролки да не смазват предишния слой.

3. Производството на две страни може да се извърши последователно. Първо отпечатайте и закрепете първата страна и защитете фолиото от втората, например АКРИЛНА бояот консерва. Гравирайте първата страна, измийте защитата от втората с ацетон, отпечатайте и закрепете втората страна, защитете първата с боя, гравирайте втората страна и измийте защитата от първата.

4. Трябва да печатате по следния начин: първо изпратете заданието за печат, изчакайте, докато принтерът съобщи, че няма хартия, след това внимателно плъзнете субстрата с детайла, закрепен под притискащите ролки, като завъртите подаващия вал от зъбното колело отпред отляво и след това натиснете бутона за продължаване на печата. Ако има кратки паузи между сесиите за печат, принтерът няма да извърши кратка процедура за почистване, така че можете първо да заредите субстрата с детайла и след това да изпратите заданието за печат.

5. Трябва да се спазва особена чистота, тъй като всяка прашинка, която попадне върху мокрото мастило върху детайла, може да доведе до дефект.

По този метод бяха произведени няколко двустранни печатни платки и въпреки че пистите приВъпреки това, вместо да се използват 0,5 mm, възможността за получаване на писти с ширина 0,25 mm беше демонстрирана в тестови зони и това очевидно не е границата на този метод.

P.S. Пример за двустранна дъска с релси 0,25 мм (по време на проектирането бяха заложени стандартите от 0,25 мм за ширината на релсите и за празнините, но при ръчна обработка разстоянията между релсите бяха увеличени колкото възможен). Имайте предвид, че когато правите двустранни дъски, очевидно все още е по-безопасно да отпечатате и ецвате страните последователно. Страна 1:

Страна 2:

Могат да бъдат забелязани три вида дефекти:

1. Линейно изкривяване, което очевидно е причинено от факта, че едната страна е отпечатана в бърз режим с две минавания, а другата - в бавен режим с едно минаване. Тоест, по-добре е да отпечатате двете страни в един и същи режим.

2. На някои места следите са малко по-широки поради разпръскване на мастило. Този дефект може да се избегне чрез внимателна подготовка на повърхността - обезмаслете с парче плат, напоен с ацетон, след което избършете старателно със сух памучен тампон.

3. От единия край пистите и контактните площадки бяха забележимо по-гравирани. Това се случи поради прегряване, в резултат на което мастилото потъмня много и започна да се отлепва. Това означава, че е необходимо внимателно да се следи равномерността на нагряване (изберете място в печката, където нагряването е по-равномерно) и в никакъв случай не допускайте прегряване - мастилото трябва да потъмнее забележимо, но не и да придобие тъмен серен оттенък.

Тези дефекти обаче не се оказаха критични и в резултат на това, без никаква корекция на окабеляването, получихме напълно работещо устройство.

Малкият бизнес, който се основава на идеята за печат върху плат: тениски, платна, покривки, все повече набира популярност в постсъветското пространство. Хората обичат ярки, ексклузивни неща на ниска цена и с готовност използват услуги за печат върху текстилни материали. За да бъде изображението с високо качество, с висока разделителна способност, въпросът за избора на специален принтер трябва да бъде основната задача на предприемача: това е, което ще ви направи име и ще генерира доходи. Ако принтер за печат върху плат е закупен за домашна употреба, не бързайте да харчите трудно спечелените пари. Причините за това са няколко.

Друг е въпросът за целта на придобиването текстилен принтер –създаване или разширяване на бизнес . В този случай няма риск от прекъсване или изсъхване на устройството, важен е обемът и експлоатационният живот на принтера. Ако обемът на печат е около 200-300 продукта на ден или малки партиди, но в рамките на 3-5 години без загуба на качество, трябва да помислите за закупуване на професионално оборудване. Професионалната категория включва принтер на базата на Epson 4880 с формат за печат А2. Възможността за рисуване на малки шарки, съчетана с възможността за запълване на големи площи (40 на 80 см) ви позволява да работите с много материали: памук, лен, кожа, коприна, трикотаж. Този модел ще струва на купувача 500-600 хиляди рубли и е най-надеждният вариант в линията на текстилните принтери Epson. Частите в модела са предимно метални, а животът на печат е внушителните 20 хиляди отпечатъка. На руския пазар има още няколко достойни модела от професионален клас:

Epson F2000, няколко модела DTX-400 от DekoPrint, няколко модела от Brother, Kornit, American I-Dot и Texjet от Polyprint. Когато избирате печатащо устройство, трябва да обърнете внимание на възможността и цената обслужванеЗабележка: Принтерът е сложно устройство, ремонтите и поддръжката трябва да се извършват в сервиз от професионалисти. Не забравяйте да попитате продавачите как работят, ако имате нужда от гаранционен ремонт.

Зареждане и ремонт

Принтерите Brother и Epson F2000 не позволяват използването на неоригинални консумативи. Производителят гарантира качеството и надеждността на устройството само ако използва оригинални касети, които потребителят трябва да закупи веднага щом старите се изчерпят. Но цената на оригинала Консумативиза всички печатащи устройства без изключение е непосилно висока, така че преди да закупите, не забравяйте да се консултирате с най-близкия сервизни центровеналичие на мастило и възможност за презареждане на касети. Когато избирате принтер за текстил, обърнете внимание на броя на цветовете - това ще ви позволи значително да спестите от зареждане или смяна на касети в бъдеще. За висококачествен пълноцветен печат са достатъчни 4 цвята (черно, циан, магента, жълто), по една касета за цвят и четири касети за бяло. Бялото е с най-голяма консумация. Избор текстилен принтерс 8-9 цвята, не забравяйте, че качеството на печат и яркостта няма да се променят много, но разходите за мастило ще се удвоят. Най-често срещаният проблем с устройствата за печат с мастило е бил и си остава проблемът мастилото изсъхва по време на неактивност- когато никой не използва принтера.

За да се избегне запушване и изсъхване на дюзите, принтерите са оборудвани със система за рециклиране на мастило и микропочистване по време на престой. Рециркулацията не позволява на мастилото да измине целия път от касетата до разпръскващите дюзи и може само да предотврати сгъстяването на мастилото, но не и да изсуши печатащата глава. Функцията е полезна, но не премахва опасността. Много по-важно е наличието на функция за микропочистване в устройството: в автоматичен режим и без ваше участие самият принтер ще прекара мастило от касетите към дюзите. Да, малко количество мастило ще изчезне, но потребителят ще предпази своя принтер от сериозен проблем.

Понякога изсъхване пигментно мастилов дюзите не може да бъде напълно елиминиран и единственото решение е да се смени печатащата глава, чиято цена е сравнима с цената на нов принтер. Струва си да се обърне внимание на пакета за доставка на принтера: какво е включено в неговия пакет. Неприятна изненада от много производители на принтери може да бъде липсата на мастило за принтер в основния комплект при закупуване. Няма как да печатате без мастило, така че ще трябва да търсите висококачествено мастило в специализирани магазини. Не бива да пестите от мастило - качеството на вашите продукти и експлоатационният живот на вашето устройство пряко зависят от качеството на консумативите. Точно както при автомобилите: спортната кола няма да произведе пълна мощност с лошо гориво и силовият агрегат бързо ще стане неизползваем.

Текстилен принтер - изберете разумно

Важни нюанси, на които трябва да обърнете внимание при закупуване на текстилен принтер:

— формат и резолюция;

— прогнозен тираж;

— марка (производител);

— брой цветове и възможност за презареждане в бъдеще;

— деклариран срок на печат на устройството;

- съвместимост с операционна системаи програмите, които използвате на работа, наличието на драйвери;

- Консумация на енергия;

- тегло на устройството.

Не правете спонтанни покупки - внимателно проучете офертите, прочетете форумите, потърсете съвет от сервизни инженери: те ще предоставят изчерпателна информация за слабите места на даден модел. От това зависи удобството на вашата работа с текстилен принтер, разходите за поддръжка и експлоатационния му живот.

Напоследък търся начини да улесня производството на печатни платки. Преди около година попаднах на интересна статия, която описваше процеса на модифициране на мастиленоструен принтер Epson за печат върху плътни материали, включително. върху меден текстолит. В статията беше описана модификацията на принтера Epson C84, но имах принтер Epson C86, но тъй като... Мисля, че механиката на принтерите Epson е сходна за всички, така че реших да опитам да надстроя принтера си. В тази статия ще се опитам да опиша възможно най-подробно, стъпка по стъпка, процеса на надграждане на принтер за печат върху печатна платка с медна връзка.

Необходими материали:
- Е, разбира се, ще ви е необходим самият принтер от семейството Epson C80.
- лист от алуминиев или стоманен материал
- скоби, болтове, гайки, шайби
- малко парче шперплат
- епоксидна смола или суперлепило
- мастило (повече за това по-късно)

инструменти:
- мелница (Dremel и др.) с режещо колело (можете да опитате с малка маймуна)
- различни отвертки, гаечни ключове, шестограми
- пробивна машина
— пистолет за горещ въздух

Стъпка 1. Разглобете принтера

Първото нещо, което направих, беше да премахна задната изходна тава за хартия. След това трябва да премахнете предната табла, страничните панели и след това основното тяло.

Снимките по-долу показват подробен процес на разглобяване на принтера:

Стъпка 2. Отстранете вътрешните части на принтера

След отстраняване на корпуса на принтера е необходимо да премахнете някои вътрешни части на принтера. Първо, трябва да премахнете сензора за подаване на хартия. Ще ни трябва по-късно, така че не го повреждайте, когато го изваждате.

След това е необходимо да премахнете централните притискащи ролки, т.к те могат да попречат на захранването на PCB. По принцип страничните ролки също могат да се свалят.

Накрая трябва да премахнете механизма за почистване на печатащата глава. Механизмът се държи с резета и се сваля много лесно, но при свалянето бъдете много внимателни, т.к. към него пасват различни тръби.

Разглобяването на принтера е завършено. Сега нека започнем да го „вдигаме“.

Стъпка 3: Премахване на платформата на печатащата глава

Започваме процеса на надграждане на принтера. Работата изисква точност и използване на предпазни средства (трябва да защитите очите си!).

Първо трябва да развиете релсата, която е закрепена с два болта (вижте снимката по-горе). Развинтени? Оставяме го настрана; ще ни трябва по-късно.

Сега забележете 2-те болта близо до механизма за почистване на главата. Ние също ги развиваме. От лявата страна обаче се прави малко по-различно, крепежните елементи могат да бъдат отрязани там.
За да премахнете цялата платформа с главата, първо внимателно проверете всичко и маркирайте с маркер местата, където ще трябва да изрежете метала. След това внимателно изрежете метала с ръчна мелница (Dremel и др.)

Стъпка 4: Почистете печатащата глава

Тази стъпка не е задължителна, но тъй като сте разглобили напълно принтера, по-добре е да почистите печатащата глава веднага. Освен това в това няма нищо сложно. За целта използвах обикновени клечки за уши и препарат за почистване на стъкла.

Стъпка 5: Инсталирайте платформата на печатащата глава. Част 1

След като всичко е разглобено и почистено, идва ред на сглобяването на принтера, като се има предвид необходимото пространство за печат върху печатната платка. Или, както казват джипърите, „лифтинг“ (т.е. повдигане). Степента на повдигане зависи изцяло от материала върху който ще печатате. В моята модификация на принтера планирах да използвам захранващо устройство за стоманен материал с печатна платка, прикрепена към него. Дебелината на платформата за подаване на материал (стомана) беше 1,5 мм, дебелината на фолиото PCB, от което обикновено правех платки, също беше 1,5 мм. Реших обаче, че главата не трябва да притиска силно материала и затова избрах размер на празнината от около 9 мм. Освен това понякога печатам върху двустранна печатна платка, която е малко по-дебела от едностранната.

За да ми е по-лесно да контролирам нивото на повдигане, реших да използвам шайби и гайки, чиято дебелина измерих с шублер. Освен това купих няколко дълги болта и гайки за тях. Започнах с предната система за подаване.

Стъпка 6: Инсталирайте платформата на печатащата глава. Част 2

Преди да инсталирате платформата на печатащата глава, е необходимо да направите малки джъмпери. Направих ги от ъгли, които разрязах на 2 части (вижте снимката по-горе). Разбира се, можете да ги направите сами.

След това маркирах дупките за пробиване в принтера. Долните отвори са много лесни за маркиране и пробиване. След това веднага завинтих скобите на място.

Следващата стъпка е да маркирате и пробиете горните отвори в платформата, това е малко по-трудно да се направи, т.к. всичко трябва да е на ниво. За да направя това, поставих чифт гайки на местата, където платформата се съединява с основата на принтера. С помощта на нивелир се уверете, че платформата е равна. Маркираме дупките, пробиваме и затягаме с болтове.

Стъпка 7. „Повдигане“ на механизма за почистване на печатащата глава

Когато принтерът приключи с печата, главата се „паркира“ в механизма за почистване на главата, където дюзите на главата се почистват, за да се предотврати изсъхването и запушването им. Този механизъм също трябва да се повдигне малко.

Закрепих този механизъм с два ъгъла (вижте снимката по-горе).

Стъпка 8: Система за захранване

На този етап ще разгледаме процеса на производство на захранващата система и инсталирането на сензора за подаване на материал.

При проектирането на захранващата система първото предизвикателство беше инсталирането на сензора за подаване на материал. Без този сензор принтерът нямаше да работи, но къде и как да го инсталирате? Когато хартията преминава през принтера, този сензор съобщава на контролера на принтера кога началото на хартията е преминало и въз основа на тези данни принтерът изчислява точната позиция на хартията. Сензорът за подаване е конвенционален фотосензор с излъчващ диод. При преминаване на хартия (в нашия случай материал), лъчът в сензора се прекъсва.
За сензора и захранващата система реших да направя платформа от шперплат.

Както можете да видите на снимката по-горе, залепих няколко слоя шперплат заедно, за да направя подаването на едно ниво с принтера. В далечния ъгъл на платформата прикрепих сензор за подаване, през който ще тече материалът. Направих малък изрез в шперплата, за да вмъкна сензора.

Следващата задача беше необходимостта от изработване на водачи. За целта използвах алуминиеви ъгли, които залепих за шперплата. Важно е всички ъгли да са ясно 90 градуса и водачите да са строго успоредни един на друг. Като захранващ материал използвах алуминиев лист, върху който ще бъде поставена и фиксирана за печат медната платка.

Направих листа за доставка на материали от алуминиев лист. Опитах се да направя размера на листа приблизително равен на формат А4. След като прочетох малко в интернет за работата на сензора за подаване на хартия и принтера като цяло, разбрах, че за да работи принтерът правилно, е необходимо да се направи малък изрез в ъгъла на листа за подаване на материал, така че сензорът се задейства малко по-късно, отколкото захранващите ролки започват да се въртят. Дължината на изреза беше около 90 мм.

След като всичко беше направено, прикачих обикновен лист хартия към подаващия лист, инсталирах всички драйвери на компютъра и направих пробен печат на обикновен лист.

Стъпка 9. Пълнене на касетата с мастило

Последната част от модификацията на принтера е посветена на мастилото. Обикновеното мастило на Epson не е устойчиво на химическите процеси, които възникват по време на ецване на печатна платка. Следователно ви трябва специално мастило, те се наричат ​​жълто мастило Mis Pro. Въпреки това, това мастило може да не е подходящо за други принтери (не на Epson), защото... там могат да се използват други видове печатащи глави (Epson използва пиезоелектрична печатаща глава). Онлайн магазинът inksupply.com предлага доставка до Русия.

Освен мастилото купих нови касети, макар че, разбира се, можете да използвате стари, ако ги измиете добре. Естествено, за презареждане на касетите ще ви е необходима и обикновена спринцовка. Освен това купих специално устройство за нулиране на касети за принтери (синьо на снимката).

Стъпка 10. Тестове

Сега да преминем към тестовете за печат. В дизайнерската програма Eagle направих няколко заготовки за печат с различни дебелини.

Можете да оцените качеството на печат от снимките по-горе. И по-долу е видео на отпечатването:

Стъпка 11: Офорт

За дъски за ецване, произведени по този метод, е подходящ само разтвор на железен хлорид. Други методи за ецване (меден сулфат, солна киселина и др.) могат да корозират жълтото мастило на Mis Pro. При ецване с железен хлорид е по-добре печатната платка да се нагрява с помощта на топлинен пистолет, това ускорява процеса на ецване и т.н. По-малко „изяждане“ на слоя мастило.

Температурата на нагряване, пропорциите и продължителността на ецването се избират експериментално.

У дома » Как да печелите » Как да конвертирате лазерен принтер в CISS. Преустройство на мастиленоструен принтер за производство на печатни платки. Преглед на флагмански модели текстилни принтери